FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi


» Pytania ogólne

» Hydrolaty

» Kremy

» Peeling enzymatyczny

» Pudry do twarzy

» Serum antyoksydacyjne z wit.C

» Serum-olejki

» Żele hialuronowe


- Pytania ogólne

Których produktów NIE mogę stosować w okresie ciąży?
Z naszej obecnej oferty na okres ciąży odradza się następujące zestawy i surowce z kwasem salicylowym (BHA):
- Roztwór BHA 10% kwasu salicylowego
- Zestaw - Tonik z kwasem BHA 2%
- Zestaw - Tonik z kwasami AHA/BHA 10%

oraz zestawy z retinolem i retinoidem:
- Zestaw - Krem regenerujący RENEW z retinolem
- Zestaw - Serum oliwkowe RENEW z retinolem
- Zestaw - Serum-olejek odmładzający RENEW z retinolem 1%
- Zestaw - Booster olejowy RR 2%

Z zestawów z kwasami, w okresie ciąży bezpiecznie można stosować:
- Zestaw - Krem rozjaśniający AZELO/BHA
- Zestaw - Tonik mleczny AHA 8%
- Zestaw - Tonik z kwasem PHA 6%
- Zestaw - Tonik z kwasem BHA 2% (bez alkoholu)
- Zestaw - Serum migdałowe
- Zestaw - Serum-olejek regulujący LEMON (BHA 2%)
- Zestaw - Booster zwężający pory BHA/LA 5%

Wszystkie pozostałe produkty mogą być stosowane w okresie ciąży. Okres karmienia nie stanowi przeciwwskazań do zastosowania oferowanych produktów z retinolem i kwasem salicylowym.

Jeśli produkt nie jest odpowiedni w okresie ciąży informujemy o tym w UWAGACH na stronie opisującej dany produkt.

Których produktów NIE mogę stosować jeśli zamierzam się opalać i nie będę stosować ochrony przeciwsłonecznej?
W przypadku intensywnej ekspozycji na słońce, z naszej obecnej oferty należy ostrożnie stosować:

1 - Zestawy z kwasami AHA, BHA - potrzeba ochrony przeciwsłonecznej i unikanie opalania są niezbędne podczas zastosowania następujących zestawów i surowców z kwasami:

- Serum migdałowego AHA 10%
- Toniku z kwasem BHA 2%
- Toniku z kwasami AHA/BHA 10%
- Toniku mlecznego AHA 8%
- Roztwór BHA 10% kwasu salicylowego
- Roztwór AHA 40% kwasu migdałowego

2 - Zestawy z retinolem i retinoidem - podczas kuracji retinolem i retinoidem, zwłaszcza w początkowym etapie, istnieje potrzeba ochrony przeciwsłonecznej i unikania opalania.

- Krem regenerujący z RETINOLEM
- Serum oliwkowe RENEW z retinolem
- Serum-olejek odmładzający RENEW wersja 1% i 2%

Poza tymi przypadkami, nie ma problemu z innymi produktami w przypadku opalania.

Jeśli jakiś produkt jest odradzany w przypadku ekspozycji na słońce zawsze informujemy o tym w UWAGACH na stronie opisującej dany produkty oraz w instrukcjach zastosowania.

Kiedy po odstawieniu preparatów złuszczających mogę się zacząć opalać?
Zazwyczaj zaleca się odczekać 1 miesiąc (czyli tyle ile średnio wynosi cykl odnowy naskórka) po zakończeniu stosowania preparatów z kwasami lub retinolem (retinoidami) przed planowanym intensywnym opalaniem na słońcu lub w solarium.

W jaki sposób jeden produkt może mieć tak szerokie zastosowanie i być odpowiedni w każdym wieku?
Szufladkowanie produktów wg. wieku metrykalnego być może jest wygodne, ale nie jest korzystne dla naszej skóry. Proszę zebrać grupę 100 kobiet w wieku np. 30 lat. Czy każda z nich będzie mieć skórę w takim samym stanie i mieć takie same potrzeby i problemy, tylko dlatego, że mieści sie w grupie 30? Wiek metrykalny, nie zawsze idzie w parze ze stanem skóry i przecież właśnie o to nam chodzi, aby nasza skóra wyglądała korzystniej i młodziej, aniżeli wskazuje na to metryka. Kosmetyki przede wszystkim należy dobierać wg. potrzeb i reakcji własnej skóry, z którą warto się zapoznać i obserwować, aby nauczyć się rozumieć jej wymagania, natomiast nie warto popadać w schematy i przyzwyczajenia.Polecamy również lekturę artykułów w dziale Wademekum, dotyczących wieku i doboru kosmetyków.

Zastanawiające jest to, że moda na dzielenie produktów wg. wieku, nie jest wcale popularna na świecie, a wręcz w wielu krajach kobiety uznałyby to za dyskryminację.  Na przykład w krajach azjatyckich, taka metoda nigdy by się nie przyjęła, bowiem kobiety dobierają tam produkty wg. stanu skóry i działania danego preparatu, a nie wyłącznie wieku. Tekst na opakowaniu Krem dla cery dojrzałej i jednocześnie znaczek 30+ byłby obraźliwy dla wielu kobiet, nie każda uważa, że mając 30 lat już ma cerę dojrzałą. Idąc do sklepu kobiety nie chciałyby na oczach wszystkich sięgać po słoiczek z napisem 40+, gdyż to sugerowałoby ich wiek metrykalny,  który większość kobiet woli zachować dla siebie. Podobnie we własnym domu, żadna kobieta nie chciałaby, aby przypadkowy gość zobaczył jej kosmetyki z napisem np. 50+, 60+. Wszystko jest kwestią zwyczajów w danym kraju i podejścia do tematu.
Tworzenie i szufladkowanie produktów wg. części ciała jest również czesto naciąganym procesem, służącym generowaniu większej ilości kosmetyków, abyśmy kupowali ich więcej sądząc, że kremem do twarzy kategorycznie nie wolno nam posmarować szyi, dekoltu, dłoni lub okolic oczu.

Produkty Biochemii Urody bardzo dokładnie  i uczciwie opisujemy bazując na ich działaniu i zastosowaniu, a nie skupiając się głównie na wieku, choć zawsze zakres wiekowy podajemy, są bowiem produkty, po które nie ma większego sensu, by sięgała już 20-latka. Zdarza się wielokrotnie, że opisując produkty jesteśmy w rozterce, gdyż większość produktów ma naprawdę szerokie zastosowanie, np. można opisać Olej kokosowy jako produkt przeznaczony wyłącznie do włosów, ale olej ten sprawdza się również świetnie w przypadku pielęgnacji skóry i szkoda pomijać tego w opisie. Oczywiście można przyjmując ogólną taktykę stworzyć dwa produkty, różniące się tylko nazwą na etykietce: Olej kokosowy do włosów i Olej kokosowy do twarzy, ale to byłoby nieuczciwe, poza tym generowanie wielu zestawów różniących się tylko nazwą na etykietce powoduje, że cały proces staje się droższy, klient musi wydawać więcej, aby kupić osobne produkty dla każdej partii ciała, dodatkowo ponieważ produkty mają krótkie okresy ważności, często nie zdąży je zużyć. Tymczasem kupując jeden produkt o szerokim zastosowaniu ma szanse wykorzystać go do końca.  Podobne przykłady można szerzyć np. Mleczko jedwabne do włosów jest również skutecznym preparatem do paznokci, a nawet może być wykorzystywane jako lekki lotion do ciała i absolutnie nie ma w tym nic sprzecznego i niedopuszczalnego.
Oferujemy produkty specyficznie przeznaczone do danego problemu i rodzaju skóry np. Krem łagodzący z lukrecją jest polecany tylko do skóry suchej, jak również produkty o szerszym zastosowaniu np. Krem regenerujący z Retinolem sprawdza się zarówno w przypadku cery tłustej, jak i suchej, gdyż retinol ma bardzo różnorodny zakres działania. Działanie produktów dla cery tłustej z wypryskami nie polega w żadnym wypadku na wysuszaniu, a wypryski zdarzają sie również przy cerze suchej, dlatego np. Krem AZELO/BHA może stosować osoba o cerze tłustej, jak i osoba o cerze odwodnionej z wypryskami.

Przy każdym produkcie podajemy dokładne, poparte faktami opisy działania, przeznaczenia i przykładowego zastosowania, w ten sposób jako, że każdy ma inne upodobania, może sobie dobrać najlepszy dla niego sposób zastosowania, a wybór produktów nie jest zaszufladkowany i zawężony

- Hydrolaty

Czy hydrolaty są stabline w niskim pH?
Hydrolaty to wody roślinne, które powstają jako produkt uboczny podczas procesu otrzymywania olejków eterycznych, zwanego destylacją parą wodą. Są to produkty o konsystencji wody i zapachu charakterystycznym dla danej rośliny lub bezzapachowe, które zawierają rozpuszczalne w wodzie części składowe materiału roślinnego oraz niewielkie (0.5% - 1%) ilości olejku eterycznego. Zgodnie z danymi technicznymi dla hydrolatów, substancjami chemicznymi, które powodują niestabilność i reaktywność hydrolatów, z którymi hydrolaty nie powinny być łączone to silne utlaniacze, silne kwasy i zasady oraz silne metale. W chemii do silnych kwasów i zasad oraz silnych utleniaczy i metali zaliczamy: kwas chlorowodorowy, kwas bromowodorowy, kwas jodowodorowy, kwas chlorowy i nadchlorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas chromowy, kwasy nadtlenosiarkowe, nadmanganiany, wodorotlenki litowców i berylowców. Są to żrące i niebezpieczne substancje chemiczne, które poza NaOH i KOH, nigdy nie są stosowane w produktach kosmetycznych. Żadne z tych substancji nie są obecne w oferowanych przez nas produktach. (NaOH i KOH - wodorotolenek sodu i potasu są wykorzystywane w procesie tworzenia tradycyjnych mydeł, jednakże nigdy nie są obecne w czystej postaci w gotowej kostce mydła).
Zgodnie z formułami i patentami kosmetycznymi, hydrolaty są często polecane jako zastępstwo części lub całej fazy wodnej kosmetyku, również w przypadku kosmetyków o niskim, kwasowym pH. Przykładowo, patent koncernu L'Oreal (US 6,010,706) dotyczący formuły serum z kwasem askorbinowym o pH w granicach 3, proponuje zastosowanie dowolnej wody roślinnej jako fazy wodnej produktu. Przykładowe produkty o niskim pH zawierające wody roślinne to np: GM Collin Vitamin C Serum (pH 3.6) zawiera hydrolat różany i hydrolat z kwiatu pomarańczy, Clinique, Clarifying Lotion 3 - z dodatkiem hydrolatu oczarowego, Farouk Reconstructing Treatment - odżywka do włosów (pH 3.5) oparta na hydrolacie z róży stulistnej. Zgodnie z danymi technicznymi oraz powszechnie uznanymi zasadami formulacji, hydrolaty mogą być stosowane jako wodna faza kosmetyku, również w przypadku niskiego pH (wyjątek stanowią tradycyjne mydła). Ze względu na koszty, praktyka zastosowania hydrolatów zamiast wody w formułach kosmetycznych, jest rzadko stosowana, ewentualnie hydrolaty zastępują tylko niewielką część fazy wodnej kosmetyku (ok. 10-20%). W oferowanych przez Biochemię Urody zestawach, hydrolaty zawsze stanowią 100% fazy wodnej kosmetyku, dzięki temu formuła jest bogatsza i zyskuje dodatkowe właściwości, charakterystyczne dla zastosowanego hydrolatu.

- Kremy

W jaki sposób mikstura na Krem ANTY-oksydacyjny, może być prewencją przed zmarszczkami i jednocześnie działać na te już istniejące ?
Ależ oczywiście, że może i takie właściwości posiada wiele składników kosmetycznych. Kremy przeciwsłoneczne to produkty odpowiednie dla osoby, w każdym wieku, po pierwsze mają działanie prewencyjne i chronią przed objawami fotostarzenia, czyli przedwczesnego i nieprawidłowego starzenia się skóry, po drugie dają skórze szanse na regenerację. Skóra już zniszczona opalaniem, nadal bombardowana codziennymi dawkami UV i wolnych rodników, nie ma wielu szans na regenerację, podobnie jak osoba, która nadwyrężyła sobie nogę i zamiast dać jej czas na regenerację, stale dużo chodzi. W przypadku cery już zniszczonej, krem przeciwsłoneczny pozwala na regenerację i cofanie się niekorzystnych zmian oraz hamuje lub opóźnia powstawanie nowych zmian, dodatkowo jeśli zawiera komplet składników, które nie tylko absorbują promienie słoneczne, walczą z wolnymi rodnikami, ale także wykazuję szersze działanie np. wpływają na produkcję kolagenu i elastyny, wtedy działanie takiego kremu staje się jeszcze bardziej intensywne. Czy nie za intensywne dla osoby młodej? Nie, gdyż w przypadku młodej osoby ochrona przeciwsłoneczna i antyoksydacyjna jest również bardzo polecana, a w przypadku osoby o cerze dojrzałej składnik o działaniu antyoksydacyjnym, przy okazji wpłynie na produkcję kolagenu.

- Peeling enzymatyczny

Jak używa się zestaw na Peeling enzymatyczny EKO i czy to prawda, że nie wolno doprowadzić do jego zaschnięcia na skórze?
Oferowany przez nas Peeling enzymatyczny EKO w proszku oparty został na podobnej idei jak azjatyckie produkty kosmetyczne typu - Proszki myjąco-peelingujące. Zgodnie z japońskimi badaniami, enzymy stosowane w peelingach enzymatycznych przebywając dłużej w wodnym środowisku same nawzajem się 'zjadają', stąd tylko produkt w postaci proszku rozrabiany z wodą tuż przed użyciem ma szanse zadziałać skutecznie. Oferowany Peeling enzymatyczny EKO po zmieszaniu z wodą nie pieni się, nie zawiera bowiem żadnych detergentów. Ma on postać beżowego proszku o owsiano-mlecznym zapachu, który miesza się z niewielką ilością wody (lub hydrolatu) do otrzymania gęstej papki, którą nakłada się masującymi ruchami na zwilżoną, umytą twarz, szyję, dekolt lub/i całe ciało. Papkę można pozostawić na skórze przez 5 do 10 minut, aż do zastygnięcia. W instrukcji na podstawie własnego doświadczenia zalecamy stosować peeling na wstępie kąpieli, bowiem wówczas wilgotne powietrze w łazience nie pozwoli by peeling zaschnął na skórze na twardą skorupkę. Po paru minutach, należy zwilżyć skórę, wymasować i dokładnie zmyć warstwę peelingu. Zastygnięcie papki na skórze nie powoduje żadnych niekorzystnych objawów, formuła peelingu jest bowiem łagodna. Zalecamy jednak nie doprowadzać do całkowitego zaschnięcia peelingu na skórze, bo zmniejsza to jego efekty działania, jako że bromelaina najlepiej działa w środowisku wilgotnym, poza tym przy tak zaschniętej na suchą skorupkę warstwie peelingu wszelkie ruchy mimiczne mięśni twarzy mogą powodować naciąganie się skóry i podrażnienie.

Co to znaczy GDU i jak to się ma do działania zestawu na Peeling enzymatyczny EKO ?
Ze względu na bezpieczeństwo zastosowania peelingu wybraliśmy bromelainę o niższej aktywności (150 GDU* w porównaniu z bromelainą 1200 - 2000GDU dostępną w postaci proszku lub kapsułek). Dla celów kosmetycznych bromelaina o niższej aktywności jest wystarczająco efektywna, a jednocześnie mamy pewność, że enzym nie spowoduje podrażnienia skóry. Testowaliśmy peeling także na podrażnionej chemicznymi peelingami skórze i efekty były zadowalające. Bromelaina o wyższej aktywności jest stosowana wyłącznie jako suplement ułatwiający trawienie oraz działający przeciwzapalnie.
*GDU (Gelatin Digestion Units) – to jednostka określająca siłę enzymatycznej aktywności bromelainy. W naszym przypadku możemy sobie to wyobrazić jako siłę z jaką enzym-bromelaina "rozpuszcza" martwe komórki naskórka. Testując bromelainę o kilkakrotnie wyższym GDU niż oferowana przez nas spotkaliśmy się z przypadkami, gdy peeling podrażniał skórę jeszcze długo po zmyciu. Nasz peeling został tak sformułowany, że działa łagodnie, a jednocześnie skutecznie i bezpiecznie. Pamiętajmy też, że porównując produkty zawierające bromelainę należy uwzględnić jej aktywność. Porównywanie samych stężeń % bromelainy w danym produkcie może być niemiarodajne i czasem prowadzić do mylnych wniosków.

- Pudry do twarzy

Czy mikronizowany puder jest bezpieczny dla skóry?
Debata jaka toczy się ostatnio na temat bezpieczeństwa zastosowania w kosmetyce osiągnięć nanotechnologii dotyczy nano-cząsteczek, czyli drobinek o wielkości od 1 do kilkunastu nanometrów. Chodzi głównie o mineralne filtry przeciwsłoneczne - tlenek cynku i dwutlenek tytanu w postaci nano-cząsteczek. Dzięki tak wysokiemu stopniu rozdrobnienia filtry mineralne nie powodują efektu bielenia skóry, dając eleganckie wykończenie. Postawiono jednak pytanie, czy tak małe drobiny nie będą w stanie przeniknąć przez skórę do krwiobiegu. Ostateczny werdykt nie został jeszcze wydany, choć coraz więcej badań wskazuje na bezpieczeństwo zastosowania nanotechnologii w życiu człowieka. Obecnie filtry mineralne rozdrobnione do nano-cząsteczek są powszechnie stosowane w kremach z filtrami przeciwsłonecznymi, także w produktach dla dzieci oraz w kosmetykach do makijażu. Aby mieć obraz wielkości różnych cząsteczek, prosimy spojrzeć na poniższe dane liczbowe:

1 mikrometr = 1000 nanometrów
Wielkość Tlenku cynku (ZnO) w formie nano-cząsteczek = 25 - 120 nanometrów = 0.025 - 0.12 mikrometrów
Wielkość Dwutlenku tytanu (TiO2) w formie nano-cząsteczek = 1.5 - 15 nanometrów = 0.0015 - 0.015 mikrometrów
Wielkość typowego pyłu atmosferycznego zaczyna się od 1 nanometra = 0.001 mikrometra

Oferowane pudry charakteryzują się wysokim, jak na tego typu produkt, stopniem rozdrobnienia, w granicach do 5 mikrometrów (mikronów) = 5000 nanometrów (średnio od 4 do 6 mikronów). Wspominając o mikronizacji, chcieliśmy podkreślić, że są to pudry o bardzo małych drobinkach, zapewniających eleganckie wykończenie i gładkie odczucie podczas aplikacji, natomiast jeśli chodzi o wielkość cząsteczek pudry te zaliczane są do bezpiecznych składników stosowanych w kosmetyce. Są to drobne pudry, jednak nie na tyle zmikronizowane, aby stanowić podstawę do debaty nad bezpieczeństwem ich zastosowania. Pudry o wielkości cząsteczek do kilku mikrometrów nie mają możliwości przenikania do krwiobiegu. Stosowane rozsądnie, jak typowe pudry kosmetyczne, nie stanowią zagrożenia dla układu oddechowego. Zagrożenie takie pojawia się przy wszystkich typach pylistych substancji, wdychanych w dużych ilościach, dotyczy to zwłaszcza pracowników zakładów chemicznych. Do niedawna w kosmetyce mieliśmy do czynienia tylko z mikronizowanymi drobinami, w miarę postępu rozwinęła się nanotechnologia, a wraz z nią pojawiły się nano-cząteczki. Termin 'mikronizacja' jest często nadal stosowany nawet wobec pudrów, których cząsteczki mają wielkość kilku nanometrów, w praktyce powinno się w takich sytuacjach mówić o ultra-mikronizacji lub nano-cząsteczkach i nanotechnologii.

- Serum antyoksydacyjne flavo+C15EF

Czy hydrolat można łączyć z witaminą C, czytałam, że nie wolno łączyć roślinnych wyciągów z witaminą C?
Kwas askorbinowy - witamina C jest substancją wrażliwą na wiele czynników, to prawda, że trzeba uważać z czym się ją łączy. Problem tkwi głównie w niekorzystnej reakcji kwasu askorbinowego z metalami ciężkimi, jak np. żelazo, miedź, w wyniku której witamina C przekształca się w formę, która nie chroni przed wolnymi rodnikami, a wręcz sprzyja ich tworzeniu. Jednak to nie znaczy, że połączenie kwasu askorbinowego z roślinnymi ekstraktami, które często zawierają śladowe ilości metali ciężkich jest zawsze zakazane. Wiele roślinnych ekstraktów stanowi świetne uzupełnienie dla witaminy C, gdyż wspomaga i zwiększa trwałość i efektywność kwasu askorbinowego. Przykładem są bioflawonoidy cytrusowe. Aby uzyskać całkowitą pewność, dostępne w naszej ofercie hydrolaty poddaliśmy analizie w niezależnym laboratorium. Wyniki pokazały, że ilość metali ciężkich w naszych hydrolatach jest niższa niż ilość zanieczyszczeń w powszechnie dostępnej np. na stacjach benzynowych wodzie destylowanej. Ilość zanieczyszczeń w powszechnie dostępnej wodzie destylowanej wynosi ok. 80-120ppm. Ilość zanieczyszczeń w naszych hydrolatach wyniosła poniżej 20ppm, z czego poziom żelaza wyniósł tylko 0.2ppm. Dodatkowo obecny w serum z wit.C kwas ferulowy działa jak naturalny czynnik chelatujący (wiążący metale ciężkie), podobnie jak syntetyczny związek EDTA.

Przeczytałam gdzieś, że witaminy C nie powinno się stosować po produktach z kwasem salicylowym. Czy jest to prawda?
Kwas askorbinowy - witamina C jest substancją wrażliwą na wiele czynników, to prawda, że trzeba uważać z czym się ją łaczy, jednak głównie dotyczy to połączenia w jednej formule czyli, powiedzmy w jednej butelce, w której składniki mają ze sobą stały kontakt. Odradza się więc łączenia kwasu askorbinowego z kwasem salicylowym (BHA) w jednej formule. Jeśli chodzi o zastosowanie Serum z wit. C po Toniku z kwasem BHA jest to możliwe, ale może być bardzo drażniące, dlatego zalecamy ostrożność. Oba produkty mają niskie pH, dzięki temu działają skutecznie, ale też i intensywnie. Jeśli produkty z kwasami AHA/BHA są dobrze tolerowane i skóra należy do odpornych to można spróbować takiej kombinacji, jeśli nie, to zalecamy stosować te produkty osobno.

- Serum-olejek antyoksydacyjny GRANAT / Serum-olejek regulujący LEMON / Serum-olejek regeneracyjny ROSE

Czy miksturę na Serum-olejek 3xROSE mogę stosować na dzień pod krem z filtrami?
Serum polecamy na noc ze względu na oleistą konsystencję, jednak jeżeli tłustsza natura serum nie stanowi przeszkody, może być ono bez problemu stosowane także na dzień. Serum zawiera antyoksydanty: witamina E, ekstrakt z płatków róży oraz koenzym Q10, które dodatkowo wspomagają ochronę słoneczną i niszczą wolne rodniki.

Czy mikstura na Serum antyoksydacyjne C15EF i Serum-olejek antyoksydacyjny GRANAT to nie za dużo szczęścia na raz?
Ponieważ każde serum zawiera nieco inny komplet antyoksydantów i ponieważ nie ma jednego, idealnego antyoksydantu, który mógłby zastąpić wszystkie inne, a każdy z nich działa często w nieco inny sposób, uzupełniając się nawzajem, dlatego warto urozmaicać "dietę" skóry.
Koncepcja była taka, że Serum-olejek antyoksydacyjny będą mogły wybrać osoby, które nie tolerują / nie lubią Serum C15EF lub też będzie ono mogło być stosowane wspólnie z Serum C15EF jako Serum na noc.

Czy można po miksturze na Tonik BHA 2% stosować miksturę na Serum-olejek regulujący LEMON?
W zasadzie można. Olejek Lemon co prawda także zawiera kwas salicylowy - BHA, ale działa dużo łagodniej (nie powoduje łuszczenia skóry). Olejek ten został pomyślany głównie w dwojakim celu. Jako łagodny preparat z kwasem BHA, dla osób o cerze suchej i wrażliwej, które nie tolerują Toniku BHA (unikają każdej ilości alkoholu, nie tolerują niskiego pH i ogólnie większość preparatów z kwasami je podrażnia) oraz jako preparat dla osób, które tolerują Tonik BHA i ogólnie silniejsze produkty z kwasami i które mogą stosować olejek jako dodatkowy preparat, który nawilża, natłuszcza i przy okazji działa regulująco.

- Żele hialuronowe

Czy oferowany kwas hialuronowy jest pochodzenia naturalnego i z czego jest otrzymywany?
Kwas hialuronowy otrzymywany jest wyłącznie metodami naturalnymi, nie ma możliwości otrzymania kwasu metodą syntetyczną.
- Dawniej istniała tylko jedna metoda otrzymywania kwasu hialuronowego z odpadów zwierzęcych tj. kogucie grzebienie, gałki oczne krów itp. Kwas hialuronowy otrzymywany tą metodą był bardzo drogi oraz istniała możliwość alergii na białko zwierzęce. W związku z nowymi chorobami typu IBS, metoda ta także stała się bardziej niebezpieczna. Kwas hialuronowy pochodzenia zwierzęcego jest nadal stosowany przez niektóre firmy, zwłaszcza firmy farmaceutyczne.
- Dzięki metodom biotechnologicznym tj. naturalna fermentacja odpowiednich składników cukrowych z udziałem przyjaznych człowiekowi bakterii, udało się wyprodukować kwas hialuronowy nowej generacji. Dzięki metodom biotechnologicznym udało się obniżyć ogólne koszty produkcji, dzięki czemu kwas hialuronowy stał się bardziej dostępnym składnikiem oraz udało sie wyeliminować wszelkie możliwe alergie, w kwasie tym brak jest bowiem białek zwierzęcych.
W zależności od światopoglądu, ktoś może uznać metodą pierwszą za bardziej naturalną, choć z punktu widzenia naturalności obie te metody są naturalne.
Kwas hialuronowy dostępny w naszej ofercie zarówno w postaci żelu, jak i proszku jest pochodzenia biotechnologicznego, czyli nie pochodzi z odpadów zwierzęcych. Jest to oryginalny kwas hialuronowy, zgodny ze strukturą naturalnego kwasu hialuronowego występującego w ludzkiej skórze. Tylko kwas hialuronowy pochodzenia biotechnologicznego lub odzwierzęcego gwarantuje oryginalność tego związku i jego kompleksowe działanie. Kwas hialuronowy jest związkiem chemicznym produkowanym wyłącznie w organizmach zwierzęcych i ludzkich, związek ten nie jest produkowany przez rośliny. Spotykany tzw. Roślinny kwas hialuronowy, w rzeczywistości nie zawiera oryginalnego kwasu hialuronowego, tylko związki cukrowe produkowane przez rośliny lub grzyby, które naśladują nawilżające działanie kwasu hialuronowego.